Добре дошли! Настанете се удобно в стола. Докато се отпускате, ще забием тази игла в кожата ви някъде между 50 до 3000 пъти в минута. Докато правим това, ще се уверим, че остава мастило, което никога, никога не изчезва… Освен ако не се подложите на болезнена процедура за отстраняване. Сега, искате ли тези игли да направят формата на огнедишаща мечка или заек? Насладете се на татуировката си! През последните десетилетия татуирането стана сравнително масово. Но като се замислим за процеса, е доста болезнено в името на модата и личния стил.
Има дълга история на доброволно приемане на риска от болка в името на стила или културната традиция. Някои исторически моди са направили много повече от това да оставят траен отпечатък като татуировка. Те са оставяли своите носители осакатени, болни или мъртви. Но, пък за сметка на това с добре изглеждащи трупове...
Древен Египет – смъртоносната очна линия
Изкуството на египетските гробници е изобразявало богове и чудовища, битки и слава. Но също така е дало представа на археолозите за дейността и ежедневния живот на египтяните. Това включва подробности за древноегипетската мода. Изкуството на гробниците изобразява модата от шендит или сченти (превръзка на кръста) на обикновения човек до сложните одежди и бижута на благородниците. Но една обща модна тенденция изглежда е била използвана от египтяните от всички социални класи през цялата история; очната линия, идентифицирана в изкуството, датираща от 3100 г. пр.н.е. Очната линия е била използвана с вярването, че подобрява очите, предпазвайки ги от яркото слънце в района на Нил. Смятало се, че предпазва египтяните и от очни инфекции (древно вярване, доказано от съвременната наука). Благородството е използвало по-висококачествена очна линия, докато египтяните с ограничени средства са използвали по-евтина, с добавени сажди от огън или други добавки на продукта.
Проблемът с очната линия…
Очната линия използвала различни съставки. От изгорени бадеми, черен манганов оксид, малахит, охра. Но понякога се правела и от галенит. Той съдържа оловен сулфид или малко по-малко токсичния антимонов сулфид. Египтяните нанасяли очната линия, като често я мокрели със слюнка. С течение на времето излагането на олово се оказало токсично. Отравянето с олово не е мигновен убиец, а се натрупва с течение на времето, дори десетилетия. Отравянето с олово може да доведе до дефицит на паметта, болки в ставите и мускулите, високо кръвно налягане, главоболие, а при високи нива може да бъде фатално. Оловото е токсично, но египтяните не са били наясно с неговите дългосрочни ефекти върху здравето.
Древните римски розови бузи
Римляните обичали здравата розова буза на лицето. Когато природата не им предоставяла точния нюанс, го постигали с помощта на руж. Оцветявали ружа с растителни бои, макове или сок от черница. Също използвали и листенца от рози, тириански вермилион, червена охра, остатък от вино, за да получат желания външен вид. В някои от ружовете обаче, както в и друга козметика се използвало олово, за да получат гладкия, жизнен ефект, предпочитан в целия древен свят. Въпреки че оловните нюанси очевидно не били идеални, като се има предвид натрупването на токсичност с течение на времето, ружът им помагал да постигнат блестящия вид, който предпочитали. Е, разбира се докато не довеждал до обезцветяване на кожата, загуба на коса и други здравословни проблеми.
Смъртоносната руменина в Древен Рим…
Оловото не е единствената токсична част от древния римски руж. Някои видове римски руж включвали цинобър. Той произвежда най-чистото, ярко червено, което придавало на потребителите на римския руж здравословен блясък. Сияние, което така или иначе продължавало, докато не падали мъртви от дългосрочното излагане на цинобър. Въпреки приятното си име, което напомня пикантна сладка канела, това е смъртоносна комбинация от червен живачен сулфид и червено олово. Помислете за токсичните свойства на оловото и добавете живак върху него. Живакът и оловото ще се абсорбират в кожата на потребителя и ще се натрупват в тялото с течение на времето. Така причинявайки здравословни проблеми като кожни обриви, увреждане на мозъка, загуба на сетивност и увреждане на бъбреците. Освен това може да накара кожата да изглежда сива, давайки точно обратното на розовия, здрав блясък, който са е целял.
Грим на основата на олово, за смъртоносно блед вид
Когато древният свят се преместил в Ренесанса, със сигурност хората щели да разберат опасностите за здравето от използването на оловен грим, нали? Със сигурност щели да видят как обезцветява кожата и кара хората да губят косата си! Уви, не! Въпреки че хората през вековете са знаели, че гримът на основата на олово е лош, ако не за здравето, поне за кожата и външния вид. Когато оловото се абсорбира в тялото, кожата става жълтеникава и набръчкана. За да поправят влошаващото се качество на кожата си, те я покривали с повече оловен грим. Той атакувал мозъка и нервната система, причинявал главоболие, анемия, парализа, безсъние и допринасял за още повече кожни заболявания. По ирония на съдбата, хората от древни времена са знаели, че оловото е токсично и често са търсили по-безопасни алтернативи. Французойките през 1700 г. са били съветвани да избягват оловен грим. Козметиката не била толкова добра, но поне алтернативите нямало да изядат кожата им.
Модерен тен: кралица Елизабет I и венециански Церус
Кралица Елизабет I не беше просто почитан английски владетел, тя използваше модата, за да представи силата и богатството на своето царство. Кралицата използвала венециански грим Ceruse, за да придобие известната си порцеланова кожа. Оловното бяло във венецианския церус не е смъртоносно мигновено, но токсините бавно се натрупват с течение на времето. Ако кралица Елизабет I е изпитала често срещаните странични ефекти от бляскавия си грим, тя щеше да се сблъска с обезцветяване на кожата, косопад и зъбите ѝ щяха да се развалят в обезцветени издатини. Но имало решение на този проблем – намазване на повече от ярко белия грим върху наранената кожа, докато изпъкналата, кожа вече не се виждала. Това „решение“ влошило проблема, разбира се, но изглеждало добре! Venetian Ceruse държи Световния рекорд на Гинес за „Най-токсичен грим“.
Модата достига нови висоти: Chopines
Обувката на платформа е екстремно влиза в модата от 16-ти век. Чопинът взел стилна обувка и я поставил на шокиращо висока платформа, която добавила няколко сантиметра към височината на носещия я. Първоначално чопените имали подметки, повдигнати с няколко сантиметра. Достатъчно, за да предпазят деликатната, декоративна част на обувката от уличната мръсотия. С течение на времето те се превърнали в модно изявление, популярно в Италия (особено региона на Венеция), Франция, Англия и Испания. Те спечелили популярност в градовете с павирани пътища, което ги направило по-скоро декоративни, отколкото функционални. Въпреки, че чопен, чийто прекомерен ръст и украса затруднявали ходенето, смисълът бил да служи като удобни обувки за носене на походи в провинцията. Вместо това екстремната платформа умишлено възпрепятствала мобилността. Модният чопен обикновено се комбинирал с удължени рокли, за да покрие краката и глезените, което правело ходенето още по-трудна задача.
Модно свободно падане
Модата често е рискована. Но рядко този риск включва падане от голяма височина. Някои платформи чопен достигат абсурдни височини от 50 см. Когато се заплитали в тъканта на удължените рокли, създавали опасност от спъване. Хората, които носели екстремния чопен, обикновено имали слуга, който им помагал да се задържат изправени. Тези обувки били за елита, който можел да си позволи допълнителна материя за рокля или изключително непрактични обувки, които всъщност спирали хората да ходят. Тези хора искали да покажат, че нямат очаквания да работят – или дори да се движат толкова много. Височината на чопена станала толкова нелепа, че венециански закон от 15-ти век я ограничил. Този закон обаче бил почти игнориран и неизпълнен. Чопен продължил да провъзгласява социалния статус (или появата на социален статус) на модата в началото на 1700 г.
Напудрени перуки
Напудрената перука или перуке има доста зловещ произход. Сифилисът вилнее из Европа в края на 1500-те и началото на 1600-те години. На фона на сълзящи рани, раздразнен мозък и ужасни обриви, косопадът бил един от най-опустошителните странични ефекти. Перуките се превърнали в обичаен – макар и дискретен – начин за прикриване на оплешивяващата глава. Но перуките наистина се появили през 1655 г. Френският крал Луи XIV започнал да изпитва мъжка плешивост Ye Olde (или лек сифилис Ye Olde) и си сложил перука. Чарлз II от Англия приема стила. Оттам нататък тенденцията се наложила във висшето общество (и тези, които искали да бъдат във висшето общество), използвана дори от онези с глава, пълна с коса и цъфтеж на младежки цвят. Носителите на перуки ги поръсвали с пудра и прекрасни аромати. Перуките станали по-големи и по-екстремни, някои стрували по 800 шилинга едната. Колкото по-голяма била перуката, толкова по-висок бил и статусът на носещия я.
Модата решава един проблем, но създава друг
От перуките имало полза отвъд козметичното прикриване. Те държали въшките далеч. Хората, които носели перуки, често бръснели косите си, за да гарантират, че сложната перука ще стои правилно. Въшките и буболечките, лишени от уютно местообитание, се премествали в перуката. Перуките могат да бъдат изварени и гнидите да бъдат събрани от тях, докато не са на главата на собственика, което прави обезмасляването по-лесен и по-малко болезнен процес. Но опасността за здравето от перуката надвишавала ползите. Бял оловен прах придавал на перуките чисто, блестящо бяло. За щастие, повечето хора носели естествено оцветени перуки за ежедневна употреба. Напудряването било главно за висшите класи, благородниците, членовете на кралския двор или хората, посещаващи официални събития.
Фонтанж
Прическите от 17-ти век възприемат подхода „повече е повече“. Колкото по-голям, колкото по-висок, толкова по-добре. За да придадат височина на косата или перуките, вече натрупани на главите им, жените носели фонтанж. Тези стилни шапки били прикрепени със заздравена тел с периферия, покрита с луксозни тъкани, пера, дантела, панделки и други украшения, които стърчали право във въздуха. Любовницата на крал Луи XIV, Анжелик Скорайл, херцогиня дьо Фонтанж, вдъхновила фонтанжа, когато развалила прическата по време на конна езда.
Завързала панделка, за да запази косата си на място. Кралят харесал външния вид. Когато я направил херцогиня, се родила тенденцията за шапки с панделки. Докато фонтанжът се развявал в света на модата, лентата за връзване на косата, която улавяла разсеяните къдрици, се превърнала в деликатната висока вътрешна шапка. Висок фонтанж бил трудно да се балансира, но това не попречило на популярността му.
Болестта на лудия шапкар
Колкото и модерни да били шапките, те убивали своите занаятчии. „Болестта на лудия шапкар“ е добре известна последица от производството на шапки от 19-ти век. Умелите майстори на шапки, изработващи тези филцови шедьоври, бавно се отровили от собствените си творения. Филцът бил обработен с живачен нитрат, процес, наречен секретиране или морковяване. Живачният нитрат втвърдявал животинската козина, оставяйки я да се слепи заедно в по-здрава връзка.
Шапкарите вдишвали парата. С течение на времето живакът се натрупвал и те се превръщали в „Лудите шапкари“ от легендата. Живачният нитрат е невротоксин, който причинява главоболие, промени в личността, треперене, стомашно-чревни проблеми, делириум и „треперене на шапки“, треперене и безпокойство, които идват заедно с живачната токсичност. Данбъри, Кънектикът имал процъфтяваща общност на производители на шапки, което довело до тревожно голям брой тремори и симптоми на отравяне с живак, толкова много, че били наречени „Данбъри Шейкове“.
Зеленото на Scheele за живи тъкани
Зеленото било на мода във Викторианската ера. Напредъкът в химията на багрилата довел до зеленото на Шееле. Жив, ярък цвят, който направил смело модно изявление, което не избледня с времето. Шведският химик Карл Шееле открива формулата за стабилно багрило, използвайки меден арсенит през 1770-те години. Зеленото на Шееле (известно също като Парижкото зелено) бързо станало популярно, появявайки се в най-модерните къщи в тапети, бои, играчки и други домашни декорации. Цветът можел да се използва и в луксозни стоки като изкуствени цветя и бонбони. Багрилото работело удивително добре върху текстил. Преди зеленото на Шееле, зелените багрила избледнявали доста бързо, но накрая добрите модни почитатели имали ярко, чисто зелено, което издържало при пране и носене. За съжаление, химията зад Scheele’s Green криела неприятна малка тайна.
Зеленото на Шееле било отрова…
Един от основните компоненти в зеленото на Шееле е арсенът. Продължителното излагане на арсен причинява главоболие, спазми, повръщане. С влошаване на симптомите може да бъде фатално. Шееле знаел за потенциалната токсичност, но печалбата изместила безпокойството. Били документирани случаи на непреднамерено отравяне с арсен и смърт в текстилните производствени съоръжения, които са работили с багрилото всеки ден. Имало и такива където децата са играели върху боядисани килими. Също и когато зеленото се е отлепяло от тапета, за да бъде вдишано или погълнато в прах. Носенето на цвета било по-малко вероятно е да убие този, който ги носи, но било достатъчно, за да причини дискомфорт. Страничните ефекти на Scheele’s Green върху дрехите включвали обезцветяване на ноктите, обрив, болезнени кожни лезии, цветни пиявици върху кожата и в най-лошите случаи отворени, сълзящи рани. В началото на 1900 г. правителствата започнали да ограничават употребата на арсен и в предмети от ежедневието, но дотогава зелената тенденция на Шееле се е проявила.
Модните плаващи облаци: пачки униформа на балерина
Пухкавите, плаващи пачки са синоним на елегантната балерина. Ефирните поли отнемат допълнителна секунда, за да се спуснат, карайки танцьорите да изглеждат като плаващи. Пачки, изработени от марля, тюл (наричан още бобинет) или други леки, прозрачни материали, дават на танцьорите широк обхват на движение, докато танците стават по-атлетични. Те позволяват стъпалата и долната част на краката на танцьора да бъдат видими, така че публиката да може да оцени сложната работа на краката и атлетизма на танца. Това все пак е част от причината. В своята книга „Жертвите на модата: Опасностите от миналото и настоящето на облеклото“ историкът Алисън Матюс Дейвид отбелязва, че високият подгъв на полите на танцьорката е бил нещо повече от артистично възхищение. „Осъзнаването на мъжествения поглед наистина подтикна театралните мениджъри и костюмьорите да облекат балерината опасно. Всичко това, за да привлекат богати мъже от публиката, чието покровителство било необходимо, за да се допълнят оскъдните заплати на танцьорките.“
Кошмарът на балерината
Тези прозрачни, ефирни пухчета от плат за пачка били красиви, но фатални за балерините, които танцували твърде близо до сценични светлини с открит пламък. Императорски указ от 1859 г. изисква пачките да използват материали, устойчиви на пламък, за да предпазят танцьорите, но балерините често отхвърляли тези тъкани, защото те втвърдявали полата и пожълтявали тъканта. През 1861 г. шест балерини, включително четирите сестри Гейл, загинали, когато полата на една танцьорка се подпалила и другите се опитали да помогнат, запалвайки собствените си костюми. Някои починали от изгаряния, други от скок от прозорец, за да избягат от пламъците. През 1862 г. отявленият критик на указа, примабалерината Ема Ливри, понесла последствията. Нейната пачка се подпали на репетиция, след като седнала близо до крилна лампа и полата ѝ уловла пламъка. Тя изтичала на сцената за помощ. Пожарът бил потушен, но Ливри била с изгаряния от 40% по тялото си. Тя починала осем месеца по-късно.
Кринолин
В средата на 1800 г. модните дами жадували за възможно най-кръглите и широки поли. Кринолинът започнал като твърда фуста, направена от обеми плат. Развила се в рамки на метални обръчи за пола, за да създаде илюзията за обем на полата без тежестта на множество слоеве фуста. Някои кринолини достигали 18 метра ширина. Полите били толкова широки, че правели талията на жената да изглежда малка и държали нежеланите ухажори на една ръка разстояние. Колкото и да били модерни, имало някои досадни неща. Кринолинът се нуждаел от широка горна пола, което означавало, че много допълнителна материя отивала в роклята, увеличавайки цената ѝ експоненциално. Но по-лошото е, че кринолинът и долната пола с обръчи, използвани за допълнително издуване, можели да бъдат тромави, дори опасни, когато се опитвате да излезете от вагоните на влак. До 1878 г. кринолинът е излязъл от мода, заменен от викторианската епоха, по-тясна отпред и отстрани и набрана отзад.
Кринолинът опожарява света на модата
Откритите пламъци били навсякъде през 1800 г., в камини, стенни аплици и полилеи. „Далечните“ модели, които стърчат далеч от носещия ги, като фонтаж и кринолин, били особено рискови. Грешна стъпка можело да предизвика пожар, който носещият нямало да забележи, докато не бъде почти обхванат от пламък. На 9 юли 1861 г. съпругата на Хенри Уодсуърт Лонгфелоу Фани получава тежки изгаряния, след като роклята ѝ, надута от кринолин, се запалва. Лонгфелоу се опитал да я спаси, като също получил изгаряния. Тя починала ден по-късно, като жертва на своя кринолин. Полусестрите на Оскар Уайлд, Емили и Мери, претърпяли подобна съдба. На парти за Хелоуин през 1871 г. едно от момичетата, танцуващо с домакина, се приближило твърде много до свещ. Другата сестра се опитала да помогне, но запалила собствената си рокля. Отчаяните опити да се потушат пламъците били напразни. И двете момичета получили масивни изгаряния и до края на ноември и двете починали.
Смазваща мода: другата опасност на кринолина
Кринолинът също е причинил смъртоносни промишлени инциденти, при които полата с издут кринолин се заплитала в машини. Една такава нещастна жена е Ан Ролинсън, която е работила в Firwood Bleach Works в Корк, Ирландия, която се е оплела в машина, задвижвана с пара, която се върти петдесет пъти в минута. The Cork Examiner от 2 юни 1964 г. разказва подробности за смъртта на Ролинсън: „Роклята ѝ се закачи за дръжката и тя се въртя с дръжката две или три минути преди машината да може да бъде спряна… Тя почина в дома си два часа след инцидента.” Свидетел каза, че инцидентът е щял да бъде избегнат, ако полата ѝ не е била толкова издута с кринолин.
Целулоидът тласка аксесоарите към бъдещето
В края на 19 век целулоидът, евтин предшественик на съвременната пластмаса, си проправил път в модата. Бил евтин и копирал външния вид на слонова кост, корал, черупка на костенурка и ленен плат. Целулоидът е изваян в почти всякакви форми, от гребени за коса, евтини бижута и твърди мъжки яки, популярни с навлизането на модата в началото на 20 век. Материалът бил водоустойчив и можело да се изплакне, така че часовете на яките от плат приключили. Украшенията за коса и бижутата можело да се изплакнат и лесно да се сменят, когато се счупят. Хората, които не можели да си позволят гребен за коса в цвят слонова кост, можели да си позволят целулоиден, за да украсят косата си. Целулоидът имал толкова много приложения не само в модата, но и за ежедневни продукти като четки за зъби, играчки, зарове и мн.др. Бил чуден материал. Единственото ограничение за използването му било въображението. О, и фактът, че бил силно запалим.
Изгарящо желание за достъпни аксесоари
Въпреки че целулоидът е достъпен, универсален и лесен за производство, той има досадния страничен ефект да изгарян хората живи, когато е изложен на високи температури. Фабриките, произвеждащи материала, били постоянно изложени на риск от пожар, като този, който убил четирима и ранил тринадесет души, работещи над фабрика за целулоидни гребени в Ню Йорк през 1922 г. Според New York Times (4 ноември 1922 г.), „пожарът премина през целулоидът като барут. „Троянец“ подпали очилата си, докато запалвал пура, след като пламъкът докоснал връвта на очилата и минал по целулоидните рамки (Ню Йорк Таймс, 1 май 1882 г.). Носенето на целулоидна украса за коса или целулоидни мъниста върху дрехите обикновено не представлявало опасност. Обикновено не се запалвал спонтанно. Но ако се доближал твърде много до пламък или източник на топлина, светвал като модна фойерверка.
Китайските лотосови крака
От 8 век до началото на ХХ век модните жени в Китай имали невероятно малки крака. Нежните обувки от епохата са почти детски на вид; малък, деликатен и не предназначен за много движение. Естествените крака се смятали за неженски, грозни и от по-ниска класа. Невързаните крака означават, че жената трябва да работи на полето и да върши тежък труд. Малкият крак за традиционната китайска жена е еквивалент на малка талия за викторианска европейка. Най-желаният крак бил „златния лотос“. „Сребърният лотос“ бил деликатен. Всичко над това се смятало за грозно, „железен лотос“, който можело да навреди на брачния потенциал на момичето.
Моднитде крака, оставили трайни щети
Връзването започвало в ранна детска възраст, обикновено някъде между две до седем години. Краката на детето били измивани и ноктите му били изрязвани. Веднъж почистени, пръстите на краката им, с изключение на палеца, били счупвани, огънати назад и връзвани с копринени връзки. Връзките се преправяли на всеки няколко години. Невързаните крака, покрити с рани и гной и миришещи на неприятна миризма, били почиствани отново и бързо превързвани наново. Кракът се огъвал около себе си, докато костта расте в неестествена форма. Жените едва стъпвали на трайно и умишлено деформираните си крака. Връзването на стъпалото ограничавало кръвообращението в стъпалото, понякога предизвиквайки гангрена. Гангрената обаче понякога била добре дошла, тъй като карала пръстите на краката да изчезват. Докато детето растяло, формата ставала постоянна. През 1912 г. практиката е забранена, но някои общности тайно продължават. Някои жени на 80, 90 и 100 години все още куцат на малките си, счупени крачета.
Модата диктува крачката: полата Hobble
Историкът Алисън Матюс Дейвид предполага, че стилът може да е вдъхновен от една от първите жени, летели със самолет, г-жа Едит Берг, през 1908 г. Полетът на братя Райт я заинтригувал, така че тя попитала дали може да се вози. Тя станала първият рекламиран „пътник“ на полет. За да предпази полата си от развяване и закачане на механичните системи, тя я завързала с канап. Ранните версии на “куцащите поли” са имали подобни връзки около тях и статия в New York Times от 1910 г. ги нарече „самолетни поли“, така че заключенията на Дейвид може да са валидни. Стилът на тези поли придава на жените отличителен силует, извит през средата и тесен в долната част. Полата била адаптирана към модата от висок стил, предназначена да предизвика екзотичните стилове на „харема“, популярни по това време.
Модно накуцване до смърт
Полите Hobble са известни с това, че ограничават способността за ходене благодарение на тесния отвор на полата, понякога само 1 метър в диаметър. Тази затруднена мобилност довела до смърт за някои нещастни носителки. Дейвид цитира два фатални инцидента в разгара на модното царуване на куцащата пола. През септември 1910 г. кон се освобождава на хиподрум и препуска през зяпачите. Една жена в куцаща пола не могла да се придвижи достатъчно бързо и била стъпкана до смърт. През 1911 г. една млада жена пресичала мост над канала Ери и се спънала в шлюз, който я запратил към парапета, където паднала и се удавила. Жените са претърпявали наранявания, опитвайки се да влязат или излязат от превозни средства, или при подхлъзване и падане, докато се движели.
Радий – за този (не)естествен блясък отвътре
Радият бил чуден материал. Неговият радиоактивен метал първоначално се предлагал на пазара като здравен продукт и се използвал в пасти за зъби, възглавници, тоници, презервативи и козметика. Хората го пиели с вода, за да върнат здравето, младостта и жизнеността си. Момичетата рисували лицата си с базирания на радий UnDark, откраднат от фабриката, където рисували светещи в тъмното циферблати на часовници. Боята карала лицата им да блестят толкова ярко, колкото и цифрите на циферблата. В Париж Tho-Radia дебютира с радий като здравословна, възстановяваща младостта съставка. Щяла да намали мазнините, да възстанови набръчканата кожа, дори да подобри кръвообращението и да даде на хората здравословния блясък, така желан сред модните хора през 30-те години на миналия век. Хората знаели, че радият означава енергия и това не можело да е лошо, нали? Лекарите дори знаели как да използват радиацията за лечение на рак, така че трябвало да е добра и здравословна съставка.
Поразителна истина за радия
Освен че не бил добър или здравословен… Всъщност, след продължителна употреба, радият бил истински кошмар. За щастие, някои продукти с радий, като кремовете за лице, имали толкова ниски нива на радиация, че нямали голямо въздействие. Но хората, които се надявали да получат този радиев блясък, като го пият, или онези нещастни фабрични работници, които рисували циферблати, като намокряли със слюнка от устата си, претърпяли страшни ужаси. Една художничка на часовници, Моли Магиа, се консултирала със зъболекар за болка в челюстта. Зъболекарят установил, че челюстта ѝ се разпада. Други момичета имали тумори, болка и след това започнали да умират с тревожна скорост. Известен е и случаят с Ебен Байърс. Той е шампион по голф и президент на стоманодобивната компания от Питсбърг. В продължение на три години той пиел по три бутилки радиЙ на ден, за да запази младежкото си здраве и жизненост, докато зъбите му не паднали и челюстта му се разпаднала напълно. Лекарите отстранили челюстта му, но той отново се поддал на своя „еликсир за здраве“, умирайки през 1932 г.
Рентгенова епилация
Малко след като светът осъзнал предимствата на рентгеновите лъчи за медицински цели, възникнал въпроса какви други цели може да имат рентгеновите лъчи. Магазините за обувки използвали рентгенови машини, за да видят краката на хората в обувките, които пробвали. До 30-те години на миналия век рентгеновите лъчи се адаптирали към промишлена употреба. И светът на модата открил, че рентгеновите лъчи са ефективни при премахването на нежеланото окосмяване. Медицинският изследовател Леополд Фройнд търсел начин за лечение на хипертрихоза, състояние, характеризиращо се с прекомерно окосмяване. Фройнд установил, че когато насочил за рентгенова снимка към мястото, космите изчезвали. Не твърде скоро – когато полите и ръкавите станали по-къси в края на 1910-те и 1920-те години, обезкосмяването станало популярно сред жените, особено в Съединените щати. Но накратко бръсненето е досадно, така че жените търсели по-трайно обезкосмяване.
Рентгеновата епилация се мести под земята
Предлагана на пазара като постоянно решение на вековния проблем с излишното окосмяване по тялото, рентгеновата епилация довела масово хора – предимно жени – до салоните. Но не отнело много време опасностите за здравето от това модно движение да се разкрият. Кожата под третираната зона се удебелила. Пациентите страдали от атрофия и язви. Въпреки тези странични ефекти, рентгеновата епилация била голям бизнес до средата на 40-те години на миналия век, когато да бъдеш стилно обезкосмен вече не си струвало риска. Властите забранили рентгеновото обезкосмяване, въпреки че това просто го преместило в нелегалност. Историкът Ребека Херциг от колежа Бейтс разказва за полицията в Сан Франциско, която следи къща, заподозряна в извършване на незаконни аборти през 1940 г. Но не, това бил подземен рентгенов салон! Дългосрочните въздействия били още по-лоши. От 1970 г. е установено, че рентгеновата епилация вероятно е причинила една трета от случаите на рак, причинени от радиация.
Модни глупости
Модните опасности продължават през вековете. Днес работниците във фабриките страдат от силикоза от „пясъкоструене“ или умишлено обезпокоителен деним, продаван в магазините по целия свят. Стюардесите изпитват кожни и белодробни проблеми от химикалите, използвани в техните униформи. Въпреки че някои модни опасности са предсказуеми, като полите, опасно ограничаващи движението, някои опасности са непредвидими в своето време, като дългосрочните ефекти на радия в епоха, когато хората са го пили, за да възстановят жизнеността си. Или, подобно на оловния грим, опасностите са известни, но пренебрегнати в преследването на висок стил. Хората ще опитват нови, дръзки и скандални неща в името на стила. Производителите ще използват токсични химикали и процеси (или за производствените работници, или за крайния потребител), ако това е рентабилно и няма специфична регулация срещу това към момента. Модата е континуум от историята на изкуството, а изкуството е свързано с крайности и експерименти.
